ViajeS LocoS
пожалуй, местное имя обязывает начать с одного путешествия, которое пока совершенно выбивается из общей сетки маршрутов и поэтому до сих пор остаётся уникальным опытом. хотя, по правде говоря, ничего необычного в нём нет - типичный отпуск офисного манагера, уставшего от рабочей рутины и вырвавшегося из-под начальственного гнёта на скалистые берега Средиземноморья. в нашем случае начальственный гнёт отсутствовал, поэтому всё было гораздо проще: скопив капитал и наслушавшись рассказов окружения, мы синхронно махнули руками на университет, ткнули пальцами этих самых рук в кружок с подписью "Тосса-де-Мар" и стали собирать вещи.

я сознательно опускаю всю канитель с получением виз, тем более, что она вовсе не утомительная и очень даже быстрая. вся информация есть на отличном сайте Испанского визового центра: www.spainvac-ru.com. впрочем, если интересует что-то про наш конкретный случай - добро пожаловать в комментарии.



итак, хмурый московский октябрь, безлюдная конечная Аэропорт-Домодедово, мы прыгаем с платформы, ибо билеты до нужной станции - это не про нас, следом за нами спрыгивает чемодан - вперёд по желтеющей траве, мимо призрака Ту-114, к унылой стекляшке аэровокзала. несколько таких же унылых часов проверок, полётов, пересадок... и мы в Барселоне! недавно реконструированный аэропорт Эль-Прат велик и пустынен, но заблудиться надо постараться. между терминалами курсируют бесплатные кольцевые автобусы, а тех, кто заказывает трансфер "до порога", встречают специально обученные люди.

до Тоссы отсюда около полутора часов спокойной езды по платной автостраде, но барселонские пробки и частые остановки в прибрежных городках для высадки шумных немцев сделали своё чёрное дело - на ужин в гостинице мы опоздали. положение отягощалось тем, что из наличных средств у нас были исключительно жёлтые банкноты, которые никто, нигде и никогда не хочет разменивать. пришлось искать пропитание на улицах города...

далее следует пространный рассказ об истории города, его архитектуре и ключевых достопримечательностях. если вас эта тема трогает мало, смело листайте фотографии и переходите ко второй части - ведь всё волшебство там, где много красоты и мало слов.



я уже бывал здесь в несознательном возрасте, но город помнил смутно. мы с родителями жили тогда в городке Бланес неподалёку и в Тоссу приезжали на прогулочном кораблике. всё, что осталось мне на память - образ замка на скале, пара фотографий в альбоме и значок с гербом города. потому знакомиться пришлось заново.

Тосса-де-Мар (в переводе: "Тосса, что на море") - это типичный средиземноморский городок на каталонском побережье Коста-Брава ("Скалистый берег" по-русски), в 90 километрах к северу от Барселоны. здесь живёт всего около шести тысяч жителей, хотя летом на улицах бывает тесновато. но в отличие от соседних Бланеса и Льорета, город ещё не до конца сдался беспощадной туриндустрии: вы не найдёте тут заполночных пляжных дискотек и километровых набережных с барами и кафе. сюда заглядывают в основном семьи с маленькими детьми, чтобы искупать их в спокойном Средиземном море - скалистые мысы защищают местные пляжи от штормов, пенсионеры, вкушающие заслуженный отдых, да любопытствующие туристы с теплоходов, забегающие в Старый город на время стоянки. как такового порта здесь тоже нет - прогулочные суда причаливают прямо к главному пляжу, а рыбацкие лодки лежат на песке вперемешку с отдыхающими.

археологи утверждают, что первые люди забрели сюда, на склоны горной гряды Сьерра де Лас Гаваррас, ещё в эпоху неолита. считается, что первым населённым пунктом на месте Тоссы было поселение иберов, хотя находок, подтверждающих эту теорию, пока не обнаружено. зато абсолютно точно известно, что с приходом на Пиренейский полуостров древних римлян здесь возникла деревенька Турисса, чьи жители занимались, как полагается, виноделием и производством оливкового масла. всё, что осталось от Туриссы, можно бесплатно разглядывать и топтать на Avenida del Pelegrí.



в 1914 году городской врач Тоссы, а по совместительству археолог-любитель Игнасио Меле раскопал здесь руины древнеримской виллы Аметльерс с мозаиками начала нашей эры, на которых упоминалось название города: "Salvo Vitale Felix Turissa Ex Oficina Felices".

вилла представляет собой наглядный пример средиземноморского хозяйства римской эпохи. верхняя часть здания включала в себя жилые покои, столовую и термы - куда же без них! бассейн украшали цветные мозаики и скульптуры из каррарского мрамора, которые теперь хранятся в городском музее. в нижнем уровне располагалась хозяйственная зона с продуктовыми складами и помещениями для превращения винограда в вино, а оливок - в масло.



после распада Римской империи эти земли переходят из рук в руки - от римлян к готам, от готов к арабам, от арабов к французам... а с XI века Каталония входит в состав Арагона - одного из королевств на территории будущей Испании со столицей в Сарагосе. по сути, такая привычная нам Испания появилась на политической карте мира только после заключения в 1469 году брака между арагонским королём Фердинандом II Католиком и Изабеллой I Кастильской.

к тому времени Тосса была уже процветающим торговым городом. первое упоминание о ней в документах относится к 881 году. а в 966 году Барселонский граф Миро завещает эти земли монастырю Санта-Мария-де-Риполь, основанному его дедом. с тех пор город начинает расти и из скромной прибрежной деревушки превращается в одну из мощнейших крепостей средиземноморского побережья. о временах арабского владычества здесь уже ничего не напоминает, кроме названия сторожевой башни Мавров - Torre de los Moros (построили её уже в XVI веке, но именно мавры придумали систему охранной сигнализации между постами на башнях - дым днём и огонь ночью).



с холмов, на одном из которых стоит башня Мавров, открывается один из лучших видов на город.



именно в эпоху королевства Арагон Тосса приобретает свою главную архитектурную жемчужину - крепость Vila Vella ("Старый город"). её укрепления начали строить в 1186 году по приказу аббата Рамона де Берга для защиты от дерзких североафриканских пиратов. позднее крепость, конечно, не раз перестраивали, но общий её вид оставался прежним. и ещё долгие столетия она использовалась по назначению - недаром на гербе города изображена крепостная башня.

в цитадели было двое ворот. в случае осады они засыпались изнутри песком, и выбить их было практически невозможно. на башне у главных ворот долгое время висели городские часы, поэтому она называлась Часовой - Torre de les Hores (она за якорями слева).



две другие мощные башни носят названия Каменная (Torre del Codolar)...



...и башня неизвестного Хоанаса (Torre d'en Joanàs). помимо этой троицы, вдоль стен стоят ещё четыре башенки поменьше. вся крепость ещё в 1931 году была взята под охрану как памятник истории и культуры национального значения.



ещё одна сторожевая башня находилась на самом верху скалы, защищая город с юга, но она не сохранилась до наших дней. продолжая традиции морского дозора, в 1917 году рядом с её развалинами зажгли скромный - всего 11 метров в высоту - но вполне настоящий маяк "Путь света" (Camino de la Luz). днём внутри действует музей, посвящённый истории навигации и плавания, а ночью маяк работает по назначению.



фактически до XV века вся Тосса умещалась внутри крепости. всего в форте было около восьми десятков строений, которые теснились, собирались в кучки и даже карабкались друг на друга. специальным указом ограничивался их максимальный размер - примерно 13 на 9 метров.



многие дома, построенные вдоль крепостной стены, использовали её как одну из своих.



этот дом XV века постройки у подножия Каменной башни - самый главный в городе. здесь жили аббаты монастыря Санта-Мария-де-Риполь, владевшего крепостью, а позднее - губернаторы Тоссы. изначально выстроенный в готическом стиле, он был изрядно перестроен в XVIII и XX веках, но сохранил самые яркие элементы - стрельчатые окна и портал, выложенный отшлифованным камнем. кстати, в нём сегодня находится тот самый городской музей, где хранится всё добро, найденное на раскопках древнеримской виллы. музей был открыт в 1935 году как художественный - но об этом чуть позже.



а в этом доме, как повествует щит поблизости, хранили фрагмент знаменитой Туринской Плащаницы. кто хранил и зачем именно здесь - непонятно.



улицы в Старом городе до сих пор сохранили древнюю мостовую - где-то из гальки, где-то из гладких каменных плит.



а за средневековыми стенами скрываются вполне уютные современные частные дома.

PA284621.JPG

ну какая цитадель без своих источников пресной воды?



пространство возле домов занято клумбами и палисадниками, кое-где даже растут деревья - крепость вовсе не выглядит каменным мешком.



внутри Старого города, как полагается, была своя церковь. освящена она была в честь святого Викентия Сарагосского, погибшего за веру во время гонений императора Диоклетиана в далёком 304 году. готический храм был построен на месте другой, более старой романской церкви XI века и располагался на самом краю скалы, в пятидесяти метрах над уровнем моря. целиком постройка до нас не дошла, но даже по уцелевшим деталям можно судить о её масштабности. сохранился один неф, многоугольный алтарный выступ с шестью нервюрами, поддерживающими его, ризница и боковая капелла с восточной стороны. что примечательно - храм не восстанавливают и не заменяют новоделом. руины законсервированы и служат естественной сценой во время проведения городских праздников. ну а для кого-то - импровизированным ночным кинозалом.



рядом с развалинами церкви лежат старые пушки, свидетельницы десятков осад и миллионов фотографий.



одной из первых построек, "перешагнувших" крепостные стены, был этот дом, находящийся на улице La Guàrdia. о том, что в Средние века строиться вне цитадели было небезопасно, говорит его внешний вид - больше похоже не на жилище горожанина, а на мини-замок! вход во двор защищён массивными воротами, а высокая дозорная башня позволяла вовремя заметить неприятеля. на большом круглом камне в основании дома выбита надпись, видимо, с именем владельца и датой постройки: "Iesus Maria ... Iauma Rabasa Me Fecit 16...".



а с этого домика слева началась застройка района Roqueta. над полукруглым порталом виднеется окно с двумя вырезанными в камне фигурками херувимов. здание сложено из массивных блоков, больше характерных для построек романского стиля, но изящество деталей и время постройки относит его скорее к готике. известны несколько владельцев, которым он принадлежал: некий Ганга, давший ему имя в перечне памятников архитектуры, Леандро Макайя Хиберта и Томас Видаль Рей. запомните последнего - он нам ещё встретится.

кстати, рядом со входом виден столбик с табличкой. такие стоят у каждого примечательного здания, на них можно почитать об их истории и назначении.



домик с застеклённой террасой слева, напомнивший мне русские дворянские усадьбы, на самом деле очень старый - XVII века. конечно, за такой солидный срок он не раз переходил от одних семейств к другим - Маги, Барберы, Рабасса... а вот жёлтое здание справа - наоборот, типичный местный новострой.



постепенно пиратские набеги сходят на нет, жители уже не боятся селиться вне крепости, и в Тоссе активно застраиваются новые территории. сегодня Новый город и по плотности застройки, и по внешнему виду не сильно отличается от Старого. хотя здесь и разрешено строительство, даже новостройки штукатурят, оформляют под старину, а крышу кроют обязательной черепицей. красота!



там, где старая каменная кладка сохранилась в приличном состоянии, её открывают на всеобщее обозрение.



как ни странно, в Новом городе по сравнению с крепостью очень мало природной зелени. чтобы хоть как-то оттенить раскалённые каменные улицы, жители выставляют кадки с цветами и деревьями прямо на дорогу.



герань благоухает на подоконниках, вьюнки карабкаются вверх по щербатым стенам, защищая дом от полуденного зноя.



а внутренние дворики зачастую превращаются в настоящие сады. горшечные.



ещё одно отличие двух районов: если по ступенчатым крепостным улочкам передвигаться можно только пешком (хотя летом от пристани до Старого города катает туристов паровозик), то здесь уже появляются личные средства передвижения. правда, ширина дорог местами позволяет иметь только двухколёсный транспорт.



ну, или как вариант...



давайте вернёмся к истории и побродим по Новому городу. в XVI веке на дороге, ведущей в Жирону (сегодня - улица Socors), была построена часовня Девы Марии. по легенде, её выстроил моряк Антонио в благодарность за своё спасение во время кораблекрушения, отчего она сразу стала своеобразным "центром притяжения" мореплавателей и торговцев. часовня перестраивалась в начале XVIII столетия и сегодня выглядит так:



её внутреннее убранство довольно скромно. каждый год 2 июля по улице Socors проходит шествие, посвящённое празднику Девы Марии.



но главный храм Тоссы-де-Мар - это величественный собор святого Викентия. помните старую церковь на скале? к XVIII веку она уже не могла вместить всех прихожан разросшегося города, к тому же из-за подвижек почвы здание начало разрушаться. в 1755 году было начато строительство нового собора, в центре жилых кварталов за крепостными стенами. длилось оно более двадцати лет. одной из проблем стали грунтовые воды, которые не позволили придать зданию задуманный вид. так, пришлось отказаться от высокой колокольни. наконец, 29 ноября 1776 года новый храм был освящён. говорят, что из старой церкви сюда переехала купель для святой воды.



храм выполнен в стиле позднего барокко. над входным порталом изображён герб Тоссы, а над ним установлена статуя святого Викентия. внутренние росписи были частично выполнены местными художниками.



храм дважды сильно пострадал - сначала при атаке наполеоновской армии, затем во время Гражданской войны в Испании - и был отреставрирован не так давно. внутри хранится копия знаменитой Чёрной Мадонны из горного монастыря Монсеррат.

именно отсюда каждый год 20 января отправляется процессия, которая проходит около 40 километров до часовни святого Себастьяна в городке Санта-Колома-де-Фарнерс и обратно. во главе её идёт Паломник из числа жителей Тоссы, которого выбирают заранее. на утренней службе мэр Тоссы торжественно вручает ему монету для пожертвования в часовне, после чего он и сопровождающие его добровольцы отправляются в путь. эта традиция уходит корнями в XV век, когда местные моряки приписывали святому Себастьяну избавление города от страшной эпидемии чумы.



ещё одно здание, определяющее парадный облик Тоссы XVIII века - это больница Сан-Мигель, построенная в 1773 году на средства богатого дворянина Томаса Видаля Рея. да-да, того самого, которому принадлежал один из первых домов в Новом городе. этот человек был очень известной личностью в Тоссе: он долго пытался найти потомков Виталиса - владельца древнеримской виллы Аметльерс. правда, насколько успешно, история умалчивает. кроме того, он дважды побывал за океаном - в Пуэрто-Рико и Гватемале, а после возвращения в Тоссу оставил большую часть своего состояния на строительство больницы для бедных. по иронии судьбы, она находится через дорогу от раскопанной в начале XX века виллы. ни врачей, ни больных там давно нет - здание сначала переделали под школу, а после ремонта в 1984 году отдали городскому Дому культуры.

четырёхугольный двухэтажный корпус скрывает крытый квадратный внутренний дворик. венчает здание купол часовни святого Михаила, которая занимает северную часть. в XVIII веке такие часовни строились при многих больницах в Каталонии. ниша над входом занята фигурой святого Фомы Аквинского.



в XIX веке Тосса переживает бурный расцвет. здесь активно "добывают" кору пробкового дуба, в изобилии растущего в округе (рассказывают, что одна фабрика, специализирующаяся на производстве пробки, работает в окрестностях города и поныне), торгуют с другими портовыми городами и стремительно богатеют. на рубеже веков в Тоссе строится множество выдающихся зданий, например, этот дом с рупорами на балконе и кактусами на крыше. здесь жил каталонский художник-пейзажист Хосеп Солер де Морелл. с его творчеством желающие могут познакомиться здесь: www.pintorescatalanes.blogspot.ru/search/label/....



вообще в Тоссе очень ценят свою историю и стараются сохранить память о ней в каждой детали. вот надпись на стене, выложенная плитками, напоминает, что в этом доме во время своих визитов останавливался каталонский поэт и писатель Хуан Алаведра.



а этот дом был построен по заказу семьи Торрельяс, богатых землевладельцев. массивный балкон на втором этаже притворяется готическим, но обилие лепнины и плоские пилястры выдают стилизацию конца XIX века.



площадь Испании в центре Нового города застраивается высокими (по местным меркам) и помпезными многоквартирными зданиями. домом слева владело сначала семейство Макада, а затем - сёстры Феррер. обратите внимание на щит с гербом, посвящённым морской торговле. крылья и посох олицетворяют бога Меркурия, покровителя торговли и путешествий, ниже изображены два якоря и штурвал с вплетённой в него парой змей.



белое четырёхэтажное здание на набережной было построено в 1906 году архитектором Антони де Фальгера для некого Хоана Санса. это едва ли не единственный образец модерна в Тоссе. к сожалению, оно плохо просматривается - мешают выросшие за столетие во дворе пальмы и ресторанная пристройка. знатоки говорят, что общая стилистика и некоторые элементы дома очень близки к архитектуре Антонио Гауди и его последователей. в принципе, похоже: здание украшают четыре фигуры горгулий, олицетворяющих времена года, ещё две - на втором этаже - изображают муз. отделка из глазурованной керамической плитки и декоративные кованые перила на крыше прилагаются.

в 1930 году дом стал собственностью семьи Вилальонга, которые украсили его мраморной лестницей и статуей Дианы-охотницы работы известного скульптора Фредерика Мареса. гостиница "Диана" - едва ли не самая дорогая в городе - и по сей день занимает это здание. впрочем, поглазеть на роскошные интерьеры можно и так: www.hotelesdante.com/ru/hotel-diana-tossa-de-ma....



несмотря на появление такой красоты, в начале XX века Тосса медленно, но верно приходит в упадок. пробка уже давно не дефицит, рыбой на побережье тоже никого не удивишь, а предложить городу больше нечего. жители начинают уезжать в другие места. и тут, как это часто случается, на помощь материальной культуре приходит культура духовная - в Тоссу за покоем и вдохновением едут художники. одним из первых здесь появляется Мовша Хацкелевич, он же Марк Захарович, Шагал. знаменитый авангардист настолько влюбляется в тихий живописный средневековый городок, что наведывается сюда несколько раз, называет его "голубым раем" и даже дарит ему свою картину "Небесный скрипач".

помимо уроженца Витебской земли, здесь отдыхали и работали Андре Массон, Цугухару Фудзита и Хоакин Мир. от такого наплыва живописцев Тоссу-де-Мар одно время даже стали величать "Вавилоном искусств"! во многом благодаря такой популярности города среди художников в доме губернатора открывается первая в Испании галерея современного искусства, выросшая позже в общегородской музей. там, кстати, можно полюбоваться и на "Скрипача" Шагала - вместе с его автографом.

к слову, в Тоссе многие улицы носят имена художников. например, есть улица Ольги Сахаровой - художницы из Тифлиса, большую часть своей жизни прожившей в Барселоне. есть и улица Марка Шагала - аккурат рядом с улицей Пабло Пикассо.



В 1950 году Тосса становится съёмочной площадкой фильма "Пандора и Летучий Голландец". история взаимоотношений певицы, привыкшей властвовать над мужчинами, и таинственного хозяина парусной яхты разворачивается на фоне декораций средиземноморского городка, не тронутых временем. главную роль Пандоры в этой картине сыграла Ава Гарднер - одна из ярчайших голливудских звёзд тех лет.

во время съёмок она увлеклась каталонцем Марио Кабре - отчаянным матадором по сюжету фильма. и пока в США изнывал в разлуке Фрэнк Синатра, сходя с ума из-за ужасной телефонной связи с Каталонией, Марио пел Аве серенады под окном и сочинял откровенные стихи об их отношениях. когда слухи о романе на съёмках дошли до звезды американской эстрады, Фрэнк, не мешкая, примчался в Тоссу...

но любовь к Испании оказалась настолько сильной, что актриса оставила Синатру и в 1955 году переехала на Пиренейский полуостров на целых восемь лет. а в 1992 году в Тоссе на смотровой площадке в начале улицы L'Abat Oliva ей поставили памятник. Ава Гарднер стоит на краю обрыва, любуясь морем, а лёгкий ветер шевелит волосы и играет складками её вечернего платья.



после выхода фильма на экраны загадочную и манящую Тоссу, что на море, начинают посещать туристы. в скромном рыбацком городке с богатой историей одна за одной вырастают гостиницы на любой вкус, открываются рестораны и магазины. благодаря туристскому буму застраиваются территории за одноимённой городу речкой - впрочем, большую часть года это просто сухое русло. заречные кварталы и сегодня являются временным домом для большинства путешественников, приезжающих сюда.

туристов тут любят: всё-таки город живёт за их счёт. рядом с автостанцией здесь есть отличный информационный центр, где можно раздобыть бесплатные карты города и окрестностей с перечнем достопримечательных мест. в "спальных районах" есть несколько универсамов, плюс все хоженые и нехоженые туристские тропы усеяны ресторанчиками и сувенирными лавочками.



но местами всё же сказывается разница в повседневной культуре. хотя я ума не приложу, зачем ставить на центральной улице почтовый ящик на уровне урны и потом жаловаться, что его используют не по назначению!



в Тоссу, кстати, едут не только на пару недель - многие покупают здесь недвижимость. на склонах холмов, окружающих город, расположились целые улицы новеньких частных особняков. например, таких:



как истинный экскурсовод, умотав слушателей занудными историческими справками, я просто обязан добить их какой-нибудь стихотворной цитатой. авторы разной степени талантливости посвящали не одну сотню рифмованных строчек точке на карте под названием Тосса-де-Мар, но это стихотворение мне кажется наиболее ёмким и лаконичным: www.stihi.ru/2013/09/21/2954.

отдыхаем. скоро будет волшебно.

@музыка: Без билета - Где кончаются дороги

@темы: путевой журнал, Тосса-де-Мар, Каталония, Испания